Das Touristenboot

Dann hatte ich eine Woche an Bord. PolarsternMit diesen Schweden, hehe. Wir waren in der Gegend um Danskeøya und Kvitøya unterwegs und haben alles gesehen. Das Boot war voller Geschichte. Es waren Seeleute aus Hareid und Umgebung an Bord. Der Kapitän war Johan Holstad, und sein Sohn war auch dabei. Sie waren alle fantastische Leute. Meine erste Reise, etwas ganz Besonderes, das lässt sich nicht beschreiben.

Es war das damalige Unternehmen Svalbard Polar Travel, das die PolarsternDas Schiff stach 1990 mit Touristen in See und ebnete gewissermaßen den Weg für die neue Tourismusbranche. Während die kleineren Boote, die zuvor Besucher befördert hatten, meist in der Nähe von Longyearbyen blieben, konnten Touristen nun den gesamten Schärengarten bereisen. Man sprach von dem Geisterschiff. Polarstern.

Anna Lena Ekeblad kehrte nach ihrer intensiven Sommerliebe mit nur einem Ziel nach Hause zurück: einen Job in Spitzbergen zu finden. Im darauffolgenden Sommer kratzte sie ihr gesamtes Erspartes zusammen, um eine weitere Reise zu unternehmen. PolarsternDiesmal wurde die Audun Gården von schwedischen Ornithologen begleitet und gesteuert. So verbrachte sie eine Woche mit ihnen im Krossfjord und beobachtete Vögel, bevor sie abgeholt wurden. Polarstern und unternahmen die gleiche Rundreise wie im Vorjahr.

Damals hatte ich keinerlei Bezug dazu, alles war normal. Jetzt verstehe ich erst, welch enorme Entfernungen wir zurückgelegt haben. Bis zur Nordwestspitze, dann hinunter nach Hinlopen und hinüber nach Kvitøya, und von Kvitøya nach Karl 12-øya. All diese Inseln sind heute gesperrt. Dann fuhren wir hinunter in den Storfjord, die sogenannte Freemannsøerna, umrundeten Barentsøy und Edgeøya und Sørkapp. Und ich wurde frühmorgens an einem Ort namens Sanmarinvågen gewogen, genau unterhalb von Hornsundstind, einem der engsten Fjorde in Hornsund. Fantastisch! Ich, der ich aus Schonen kam, hatte kaum einen Berg über 50 Meter gesehen. Dann wurde ich von einem der Besatzungsmitglieder gewogen. „Jetzt musst du aufstehen!“, sagte er in diesem Sunnmøre-Dialekt. „Sonst wirst du es dein Leben lang bereuen!“ Also musste ich an Deck gehen und schauen. Und es war so unglaublich schön. Gletscher und hohe Berge. Das alles habe ich in der ersten Woche gesehen, ich war völlig erschöpft.

Doch die Arbeit im Norden war schwierig. Anna Lena zog nach Kiruna, ließ sich zur Arktis-Reiseleiterin ausbilden, machte einen Zwischenstopp auf einer Orca-Safari in Narvik, bekam 1995 einen Auftrag als Reiseleiterin auf einem kleineren Boot in Longyearbyen, bevor sie ihren Traumjob als Reiseleiterin ergatterte. Polarstern Die letzte Saison, in der das Schiff mit Touristen in See stach, war 1997.

– Es gab so einfache Unterkünfte für die Besatzung. Man kam an Orte, wo vorher vielleicht nicht so viele Menschen gelebt hatten. Heute haben sie etwas größere Boote,
Die Motoren waren etwas leistungsstärker. Dann krochen wir an der Ostseite auf Felsen an Land und wussten nicht genau, wo wir waren. Natürlich vertrauten wir der Besatzung und dem Kapitän. Es war unglaublich aufregend. Man kroch quasi mit dem Schiff an Land, mit einem Lot davor, um die Position zu bestimmen. Irgendwann waren wir also auf Grund gelaufen.

– Und beengte Kabinen?

– Ja, furchtbar. Ich hatte schon gesehen, dass ich etwas ändern musste, hatte mir etwas unter Deck besorgt und dachte, ich könnte es reparieren. Dann kamen wir an Bord und sahen – nein, über Deck war nichts. Schrecklich. Und sie mussten in die Kabine gehen und die Luken öffnen, als wir ankern wollten.

Aber genau das machte für sie den Reiz aus. Der Mangel an Salz und die fehlende Schärfe des Schiffsessens, der Geruch von Öl und Gestank. Und die Möglichkeit, überall an Land gehen zu können.

Ich kenne viele Leute, die das Ganze für völlig belanglos hielten. Trockenes Knäckebrot, nur Fisch und der Geruch von Lebertran – das roch wahrscheinlich etwas seltsam. Aber ich fand es einfach fantastisch.

Als sie dann auch noch Eisbären und Walrosse sahen, hätte sie sich kaum mehr wünschen können. Später, so erzählt sie, wurde ihr bewusst, wie geschickt die Crew bei der Suche nach diesen Bären vorgegangen war. Dass die Tiere nicht einfach nur da lagen und auf sie warteten.

Sie hatte kein Problem mit der rauen Männerkultur.

Als junge Blondine hatte man es etwas leichter, hatte mehr Spaß, konnte problemlos auf der Brücke sitzen und Wissen und Geschichten aufsaugen. Das war eigentlich der größte Vorteil. Wir teilten uns eine Dusche. Aber es war nicht viel. Wir waren drei Frauen in einer Kabine. Es gab nur Schwedinnen.

Anna Lena Ekeblad lebte als Fremdenführerin und Museumsmitarbeiterin auf Spitzbergen. Sie hat viel darüber nachgedacht. Polarstern – und eine Person, die sie noch nie getroffen hat, aber sehr bewundert: Else Karlsen.

Sie wurde für mich zu einer Art Königin. Ich habe sie nie persönlich getroffen, hatte zwar Kontakt zu ihr, aber sie nie persönlich kennengelernt. Trotzdem ist sie eine Art Königin, ein Vorbild. Eine Frau, der ein Arktisschiff gehört! Unglaublich! Und jeder, der jemals von ihr gesprochen oder sie getroffen hat, hat so viel Respekt vor ihr, fast Ehrfurcht. Wenn Elses Name fiel, richteten sich die Leute automatisch auf. Voller Ehrfurcht und Respekt.

Anna Lena vermisst PolarsternIn ihren Kisten hat sie alle Flyer und Broschüren aus dieser Zeit aufbewahrt.

– Es wird ein Tag kommen, an dem Polarstern Ich komme wieder. Ich liebe dieses Boot.

"Während MS Polarstern Stets vorwärtsstrebend, kämpften die drei manchmal vergeblich. Ein Kilometer vorwärts auf dem Eis konnte aufgrund der Meeresströmungen in Wirklichkeit fünf Kilometer rückwärts bedeuten.

Wir essen gut auf unserem Boot. Schnitzel mit brauner Soße, Gemüse, Coca-Cola, Bier oder ein Getränk zum Essen, Wackelpudding und Vanillesoße – am selben Tag, an dem die drei vor hundert Jahren rohe Bärenniere mit Salz aßen.

„Smakar förträffligt“, schrieb Andreé, die beschloss, das Bärenfleisch ausnahmsweise roh zu essen. Vielleicht ein Todesurteil an sich, da die drei möglicherweise an Trichinose durch das Eisbärenfleisch gestorben waren.

Der schwedische Journalist erwähnte Polarstern Ein bisschen originell, wie das „Selbstfischerboot“. Die Passagiere sollten sich jedoch keine Illusionen über den Standard an Bord machen, auch wenn sie 20.000 norwegische Kronen für die Reise bezahlt hatten: „Die Reise hieß Kryssning och participants hade nog läggät sig a higher standard. Wenn man auf so einem Boot wohnt, gilt Hostelstandard. Unsere Holzkabine war eng und ich musste turnerische Fähigkeiten haben, um mich hinzulegen. Aber die Besatzung war sehr nett und das Essen sehr gut, wie auf See.“

Wiik hatte sofort die engen Verbindungen bemerkt, die zwischen dem Schiff und seiner Besatzung einerseits und den Einwohnern von Longyearbyen und Ny-Ålesund andererseits bestanden. Es gab keinen Zweifel daran, wie sehr die Einheimischen das schätzten. Polarstern war zurück: An Bord des Schiffes zu kommen, um sich zu unterhalten und eine Tasse Kaffee zu trinken, ist sowohl bei der Besatzung als auch bei den ständigen Bewohnern beliebt, schrieb Wiik.

Der größte Vorteil des Schiffes, sagte er, sei der geringe Platzbedarf. Dadurch sei ein gutes Verhältnis zwischen den Passagieren und der Besatzung entstanden.

„Auf manchen Fahrten fühlt man sich wie in einer großen Familie. Ein kurzer Gang ins Steuerhaus, um mit dem Kapitän zu sprechen, oder ein Besuch in der Kombüse, um das Mittagessen zu begutachten (und sich etwas aufzuwärmen), gehört ganz selbstverständlich zum Alltag an Bord. Die Passagiere fühlen sich besonders sicher, wenn sie hören, dass Kapitän Johan Holstad schon seit rund 25 Jahren in den Gewässern um Spitzbergen unterwegs ist…“

Wie auf allen anderen Schiffen trägt das Essen wesentlich zum Wohlbefinden an Bord bei. Warme Gerichte zu allen Mahlzeiten sowie ein abwechslungsreiches Frühstücks- und Mittagsbuffet sind daher eine willkommene Abwechslung und ein geselliges Beisammensein, auf das sich viele freuen, besonders nach einem langen Tag an Deck oder nach der Ankunft vom Land voller Eindrücke und Erlebnisse. Es ist auch für einen Steward schön zu spüren, dass das Essen wirklich geschätzt wird und dass die Passagiere nach dem Essen und am Ende der Reise einem und der restlichen Crew an der Hand reichen und sich für das gute Essen bedanken. Das ist besonders hilfreich, wenn man intensiv arbeitet, oft mehr als zwölf Stunden am Tag…

... Polarstern Es ist ein altes Schiff, das trotz Modernisierung seinen alten Charme bewahrt hat. Der weiß gestrichene Rumpf mit seinen charakteristischen, klassischen Linien, der in einer sonnigen Sommernacht langsam dahingleitet, vermittelt das Gefühl, an Bord eines Schiffes zu sein, das hier im hohen Norden ein fester Bestandteil der Natur ist. Man erlebt auch die Kräfte, die nötig sind, um drei bis vier Meter dickes Eis auf dem Weg ins Reich der Eisbären zu durchqueren. Mit einem Schiff, das nicht für Polarregionen gebaut ist, kommt man hier nicht weit.

Einer von denen, die es auf ein Ausflugsboot geschafft haben. Polarstern Es war Ivar Ytreland. Das Schiff brachte gelegentlich auch Passagiere nach Ostgrönland, und Ytreland – ehemaliger Bezirksbürgermeister von Sør-Trøndelag und in jungen Jahren ein erfahrener Trapper in Grönland – verfasste nach einer solchen Reise im Jahr 1996 einen Bericht. Begeistert schilderte er viele Höhepunkte: Moschusochsen-Safaris und Bergsteigen sowie einen abenteuerlichen Angelausflug auf Meerforellen im See von Strindbergland: „Ich war wirklich beeindruckt – ich bin wahrscheinlich derjenige, der die meisten Meerforellen in Nordostgrönland geangelt hat – es gab Tausende, aber ich habe nie so große Meerforellen gefangen oder gesehen wie die größten, die sie in Strindberg gefangen haben, mein Rekord lag bei 5,6 kg.“

Die Reise dauerte zweieinhalb Wochen, und der Politiker Ytreland hatte dazu einen Rat für den Reiseveranstalter:

„Für touristische Expeditionen nach NØG mit relativ kleinen Schiffen dürfte es problematisch sein, dass die Überfahrten zu lange dauern und bei schlechtem Wetter schnell unangenehm werden können. Andererseits kann eine Bootsfahrt auf dem Hin- und Rückweg durch die Treibeiszone mit ihrer vielfältigen Tierwelt – Eisbären, Robben, Pelzrobben, Walrossen und Seevögeln – spannend und erlebnisreich sein. Leider bekamen wir davon wenig zu sehen, da die Eiszone schmal und fast nicht vorhanden war. Ich durchquerte dieses Gebiet bereits zum zehnten Mal, und bei diesen Gelegenheiten war die Eiszone 120 bis 240 Seemeilen breit; in einem Sommer reichte sie fast bis Jan Mayen.“

Zukünftige Expeditionen nach NØG sollten sich darauf konzentrieren, die Teilnehmer per Flugzeug an- und abzureisen, entweder direkt zu ihrem Zielort oder zu einem Flughafen/einer Landebahn, von wo aus sie per Boot weiter in die Region reisen können. Diese Methode ist in Spitzbergen bereits etabliert. Der Flugtransport würde die Reisezeit von Norwegen oder Europa nach NØG auf einen Tag für die Ein- und Ausreise verkürzen, während die Anreise per Boot insgesamt 8–10 Tage dauern würde.

Ivar Ytreland hatte auch einen kurzen Absatz zu einem der Rätsel aus der norwegischen Jagdgeschichte in Ostgrönland verfasst:

„Wie sich einige von Ihnen wahrscheinlich erinnern, haben wir uns mit vollem Einsatz bemüht, das Grab des Trappers Knut O. Brandal zu finden, der 1934 in Hoelsbu starb. Wir stützten unsere Bemühungen auf das Buch von Peter Schmidt Mikkelsen, in dem Brandals Trappergefährte berichtet, dass „das Grab aus Stein in einem Flussbett etwa 1 km westlich von Hoelsbu errichtet wurde“. Wir suchten dort mehrere Stunden lang, bis es völlig dunkel war, und fanden nichts.“